Dead Island Games

При том, что оба вида превосходны, история браслета и неприятность изготовления просят предоставить этому объекту частицу нашего интереса.

Во всех качествах браслеты считаются отличным образцом того, как работоспособность и эстетика могут улучшать друг дружку, формируя хорошие (практически), а время от времени и поразительные итоги.

Хорошо выполненный браслет выделяет ценность фактически часов, не напрасно собиратели уделяют им значительно больше интереса, чем элементарные смертные, для кого удостоверенные совместно металлические звенья представляются достаточно элементарными и практическими изобретениями.

В нормальных описаниях модификаций часов вы сможете найти распоряжение на материал и что-то про застежку, и никаких объяснений того, насколько необыкновенным является данный значительный элемент.

Мы с вами тут люди пытливые, таким образом зайдем глубже, увеличим, так сообщить, горизонт: исследуем возникновение, вспомним знаменитых изготовителей и ставшие легендарными внешние виды браслетов, попытаемся удостовериться в том, что это далеко не просто активный элемент, а целая область необходимых данных.

Взгляните на окружающих вас людей – легкий, крепкий, довольно легко сменяемый кожаный ремешок большинству представляется совершенно здравым избранием.

Действиями Cartier нас уверили в том, что первые наручные часы возникли в 1904 году, когда Сантос-Дюмон, пионер авиации, просит собственного приятеля Луи Картье сделать для него комфортные для использования в полете часы.

Все точно, до тех пор мужские часы были преимущественно карманными, а начало глобального производства модели Santos – на кожаном ремешке – в 1911 году действительно образовало установленный «стандартный» вид наручных часов для сильной половины человечества: металлический корпус, кожаный ремешок.

А определенные историки полагают дедом наручных часов пожертвованные в 1571 году Робертом Дадли, графом Лестера, королеве Елизавете I «часы, общие бриллиантов, подвешенные к браслету, который можно было носить как браслет». В бухгалтерских записях Jacquet-Droz и Leschot за 1790 год есть упоминания о «часах, которые можно пришить к браслету».

Большого распространения практика крепления часов на запястье тогда не обрела, так как такие часы не различались долговечностью – технологии времени не учитывали изготовление пыле- и влагонепроницаемых корпусов, кроме того еще и надежно оберегающих механизм от ударов.

Как инструмент определения времени такие часы не годились, в особенности по сравнению с обычными карманными, где часам было очень много удобнее, чем на руке. Металлические браслеты будут распространенными и намного более известными в 1930-х и 40-х гг., а в мужских часах в 1960-х они обретут объективное признание аудитории.

Причина довольно-таки элементарна – размер каркаса мужских часов был достаточно невелик, размер 40 мм никому и не грезился, производимые в основном из дорогих металлов каркаса часов имели небольшие и тесные уши, «присобачить» к подобным металлический браслет значило бы дать часам более прекрасный тип.

На женском поле, к слову, часы с браслетом выпускались во весь опор, а относились к продукции как к браслетам со встроенными в них механизмами, другими словами браслет, как украшение, имел основную функцию. Золото, разумеется, правило банкет всю начало 20 столетия. Почему так? С ним было легче работать.

Стальные браслеты при мужских часах возникли приблизительно в годы 2-й мировой, это были на самом деле складывающиеся скобы, которые укрепляли к так именуемым часам-инструментам военнослужащих, до появления этих крепких браслетов военнослужащие часы содержали на запястье традиционные кожаные или мануфактурные ремешки.

Как и во всех прочих областях, воздействие военнослужащего времени продлилось в часовой отрасли, и металлические браслеты равномерно стали обычным феноменом на мужской руке.

Люди въедливые полагают значительной вехой в «браслетном деле» одно из достаточно начальных изобретений для крепления часов на запястье, которое получило название Bonklip.

Первые образцы Bonklip возникли в 1920-х гг. и были сделаны североамериканским ювелиром Уолтером Кременцем, а его изобретение не приобрело коммерческого успеха, потому и не взялось в какой-нибудь существенной степени – я склонен думать, Кременц просто превзошел время, поспешил. Bonklip стал усиливаться лишь после того, как 6 мая 1930 года изготовитель зажигалок Dudley Russ Howitt зарегистрировал аттестат в Англии от имени BH Britton and Sons.

Bonklip были новейшим продуктом, в связи с тем что это был один из первых сравнительно доступных браслетов для часов, при создании которых применяли нержавеющую сталь.

BH Britton and Sons выпускала браслеты Bonklip более сорока лет и смогла сделать их распространенными. Rolex реализовывал часы с браслетами Bonklip в 1930-х и 1940-х гг., английское министерство обороны заказывало браслеты Bonklip для авиационных экипажей собственных ВВС в 1950-х и 1960-х гг., часы IWC МК XI и в том числе оснащались браслетами Bonklip…

А после 1950 года срок действия патента на данный дизайн истек, и стартует настоящий расцвет производства таких «бонклипу» браслетов множеством прочих изготовителей.

Один из подобных изготовителей – хорошо распространенная экспертам компания Gay Freres – доставляла их Rolex для установки на Oyster Perpetual «Bubbleback», довольно часто со раскладными застежками вместо системы c «крючками», которую Ховитт запатентовал в 1930 году.

В те годы браслеты были на самом деле дорогостоящим добавлением, иногда их стоимость составляла половину покупки, как в истории с Rolex Imperial, что помогает оформить представление о старых сложностях процесса. Для Rolex Bonklip был предком более крепкой модели браслета Oyster, новая конструкция обеспечивала качественную базу развивающемуся перечню профессиональных часов марки, их также делали Gay Freres. 1-ое возникновение браслета Oyster в ассортименте Rolex произошло в 1948 году, после того как в 1947 году была дана заявка на аттестат.

Разумеется, сегодня нельзя не вспомнить про встроенные конструкции браслетов Ройял Oak и Nautilus – оба этих браслета тоже были сделаны организацией Gay Freres. При том, что авторство дизайна принадлежит Джеральду Джента, Audemars Piguet и Patek Philippe на раунде разработки собственных знаменитых модификаций в 70-е плотно сотрудничали с Gay Freres, чтобы снабдить гарантию того, что идеи Дженты могут стать реальностью.

Это далеко не были первые браслеты, встроенные в корпус часов, однако они, вероятно, стали наиболее важными и размножаемыми версиями. Они также представляют из себя один из наиболее приметных образцов того, как браслет является обязательной частью дизайна часов, а не просто более ранним прибавлением. Премудрость этого подхода была подтверждена их популярностью, которая со временем лишь растет.

Есть еще 1 тип браслетов, который в обязательном порядке стоит затронуть – «рисовые бусинки». Энтузиазм к данному образу ожил в последнее время, а в первый раз появился еще в 1940-х гг., на начальном раунде он был одобрен Patek Philippe, также применялся и рядом прочих марок, от Omega до Longines. Это один из наиболее комфортных дизайнов браслетов, который со времени его создания воодушевил на создание огромного количества выводных.

Собиратели и просто бдительные покупатели всегда с вниманием исследуют «опознавательные знаки». Стандарты и клейма, которые есть на браслетах, говорят интересные истории. К примеру, на уникальных часах производства Rolex и Tudor 1950-x годов внутри застежки браслета можно увидеть надписи, «Сделано в Англии» или «Сделано в Мексике» – что совершенно не означает, что перед вами какой-нибудь контрафакт.

По-видимому, во избежание каких-либо вывозных пошлин, компании посылали часы без браслетов собственным зарубежным партнерам, а те, действовавшие с региональными поставщиками, составляли ими часы – на подобных застежках есть шаблон «Ролекса», таким образом делалось это очевидно с ведома и под наблюдением марки. Советуе заглянуть на сайт https://kmaxjeweller.ru/catalog/braslety/braslety-dlya-chasov/ если требуются браслеты для часов.

Помимо подобных вот «курьезов», изучение браслета может доказать, как хороша старинная модель, которую вам стараются продать маскируясь под 100% оригинальной.

Например, Omega Speedmaster производили с некоторыми модификациями браслетов, с различными надписями на застежке и крайних звеньях, которые должны сходиться, и отвечать некоторым временам производства. Модель Ройял Oak 5402 имеет один браслет во всех собственных итерациях, а есть аспекты. К примеру, начальные застежки с шарнирным замком имели подпись Audemars Piguet, в то время как более ранние эталоны имели более маленькую AP.

Эти незначительные детали, которые способны показаться небольшими изначально, оказываются крайне значительными. Они могут значить разницу между оригинальной деталью и более поздней подменой.

Коль вскоре мы начали говорить про стандарты, стоит отметить голову барана – знак самого, как вы , пожалуй, поняли по частоте упоминания, знаменитого производителя браслетов, Gay Freres.

Gay Freres, до покупки ее Rolex в 1998 году независимая компания, проявила большое воздействие на данную часть часового производства. История Gay Freres всходит к тому времени, когда браслеты для часов еще не возникли. Сформированная в 1835 году, компания размещалась в Женеве, где отличалась женскими украшениями и цепочками для карманных часов.

Их первым опытом по производству браслетов для часов стало производство Bonklip для Rolex. После Bonklip и Oyster Gay Freres начала строить отношения с иными большими часовыми зданиями Швейцарии, такими как Vacheron Constantin и Patek Philippe, которые находились неподалеку от них в Женеве.

Для Patek Philippe они, как всем известно, произвели браслет из «рисовых бусин» к модели 1518, которую на аукционе Phillips в 2016 году реализовали за 11 млн швейцарских франков, что тогда было безусловным всемирным рекордом. Позднее они продолжили производство легендарных браслетов для хронографов Heuer и Zenith, как, к примеру, «браслет-лестница», которым оснащаются El Primero.

Второе имя, на которе стоит обратить свое внимание, так как не все браслеты во всем мире делает Gay Freres, это Ponti Gennari. Это вторая студия в Женеве, при этом длительное время она пребывала в здании, где сейчас находится музей Patek Philippe.

Их репутация была так высока среди клиентов и часовых компаний, что при желании иметь их браслет к собственным часам следовало обсуждать это специально в часовом салоне, как дорогостоящую опцию при покупке авто в настоящее время.

Ponti Gennari были огромными знатоками собственного дела, и плотно сотрудничали с Patek Philippe при работе над многими их проектами, которые в итоге отливались лишь из дорогих металлов. Их стиль всегда был более ослепительным и внешним, они были специалистами в оправе бриллиантов и обработке серебра в повторяющиеся узоры, которые можно было бы носить на запястье.

Они были карандашом эксклюзивности для тех, кто мог себе это позволить. Ponti Gennari была приобретена Piaget в 1969 году и возобновляла выполнять для них украшения и похожие на украшения браслеты на протяжении десятков лет после этого.