Антикоррозийная обработка кузова

Покупка нового авто – это всегда положительный стресс для водителя, в особенности в случае если купленное авто считалось объектом продолжительных желаний и при этом существенно разорило кошелек собственного владельца. И, разумеется, будучи в плену у настолько ослепительных чувств, очень многие вторые неприятности отступают на 2-й план.

Но, наслаждаясь собственному свежему «железному другу», стоит помнить, что данный « друг» далеко не постоянен и очень уколем. В особенности кузов, на который прежде всего обрушиваются тыс напастей. И первый неприятель кузова – это разрушение.

Не следует полагаться на компании-производителя и считать, что уж на заводе-то побеспокоились о вашей психике и принесли на кузов приобретенной вами автомашины качественное антикоррозионное покрытие. Вероятно, что и нанесли…А в случае если нет?

Будет крайне грустно, в случае если с годами кузов начнет разъедать коррозия в наиболее внезапных местах. Вследствие этого не следует ожидать милостей от компании-производителя, а лучше подстраховаться собственноручно.

Самым ранимым местом кузова любого авто считается его днище. Оно регулярно подвергается бомбардировке песком, гравием, кусками от асфальта и прочим автодорожным мусором, который вполне может улетать из-под колес.

Помимо этого, защитное покрытие дна могут уничтожать дождь, соль, снег, кислотная слякоть и иная спортивная среда. Тень от данного отслаивается, появляются сколы, микротрещины – а влаге того и необходимо, чтобы проникнуть внутрь и пробудить ржавчину.

Вследствие этого время от времени появляется такой неприятный феномен: пласт краски совершенно целый, однако так как он приставал от железной плоскости, кузов под ним начинает твердо портиться. Влага под отслоившейся краской появляется в итоге конденсата от перепада температур.

Приведенные моменты предоставляют предлог для антикоррозионной обработки кузова. Однако это больше касается импортных машин с пробегом, и свежих российских машин. На отечественных автомобильных заводах коррозийную обработку не создают вообще. И в случае если вы приобрели российское авто, коррозийную обработку нужно провести обязательно.

На свежих же ввезенных машинах дно еще в ходе изготовления обрабатывается цинковым покрытием и анодированием. В случае если Вы получили свежую иностранную автомашину, то на протяжении первых 5-и лет работы авто можете не припоминать о ржавчины.

А старые зарубежные автомашины нужно кропотливо проверять на эстакаде, поскольку нельзя заблаговременно предвидеть, как за авто ухаживал прошлый владелец.

Следующий предлог для антикоррозионной обработки – это так называемая «усталость» сплава. Другими словами, в ходе долгой работы сплав делается менее крепким поэтому не менее предрасположенным к окислению и ржавчины, которые в этом случае не принуждают себя продолжительно ожидать.

Производить коррозийную обработку рентабельно еще и в экономическом отношении. Практика показывает, монтаж заброшенного кузова может справиться в аналогичную сумму, за которую вы приобрели бывший в употреблении авто. Вследствие этого не следует ждать вентиляции из появившихся в итоге ржавчины отверстий – они не принесут вам пользы.

В случае если вам времени не занимать, к тому же есть еще стремление, чтобы кузов вашего авто служил вам как можно продолжительнее, то предпочтительнее осуществить коррозийную обработку своими руками – качественнее будет. Так как делая без помощи других данную процедуру, вы это сделаете добросовестно, к тому же сами будете обладать информацией о пребывании вашего кузова.

Сравнительно собственного использования коррозийные элементы тоже имеют 2 вариации:

1. Средства для обороны недоступных внешних плоскостей
Невысыхающий антикор. Данный медицинский препарат на самом деле никогда в жизни не засыхает. Находясь всегда в некрепком пребывании, он своевременно наполняет собой различного рода микротрещины на железной плоскости, предостерегая так что возникновение ржавчины.

Коррозийные парафиновые примеси, сделанные на вощинный базе. Антикоррозийная обработка такой примесью оставляет на плоскости гибкую парафиновую пленку, мешающую попаданию сырости и следующему окислению. Пленка сохраняет собственные качества даже при огромном перепаде температур.

2. Медицинские препараты для обороны внутренних плоскостей
Битуминозная мастика, заключающаяся из химических масел и битума прямо. Это средство проводит двойной заслон: от ржавчины и от ударов автодорожного мусора – песка, ветвей, камней и т.д. Длина отмеченного пласта мастики устанавливается от 0,25 до 0,4 миллиметров.

Мастика ПВХ на базе каучука. Это достаточно прочное покрытие, которое кроме того известно собственной надежностью. Применяется она преимущественно на изготовлении, поскольку требует использования особых технологий.

Некрепкий пластик. Стойкость к машинным поражениям у него невысокая, вследствие этого это средство применяют как особый пласт, который имеет преимущественно косметическое значение.

В случае если вы делайте коррозийную обработку без помощи других и делаете это правильно, то в итоге существенно повысите срок службы вашей автомашины. Однако чтобы на самом деле это сделать верно, познакомьтесь с нужным порядком поочередно исполняемых действий.

Установить автомашину на эстакаду либо на визирную яму. В случае если нет ни того и ни иного, ни при каких обстоятельствах не подымайте авто домкратом и не устанавливайте его на невольные подпорки – это вполне может быть рискованно. При таком раскладе используйте качественный подъемный механизм.

Удалить слякоть со всей плоскости дна и после данную плоскость обезжирить. Делайте это кропотливо, добросовестно, поскольку мастика имеет качественное соединение лишь с чистой поверхностью. Дно промываем производительным нажимом жидкости из шланга, используя при этом особые моющие составы. После того, как высококачественно помоете днище, его нужно более высококачественно просушить. Пытайтесь вообще не бросать сырых отделов. В этих задачах применяют компрессор для продувки.

Кропотливо исследовать ЛКП дна для того, чтобы отыскать и удалить все отслоения напыления, его вспучивания и треснувшие отделы. В этих задачах пользуйтесь железными щетками, стамеской, шлифующей машиной и крупнозернистой бумагой. В случае если найдете коррозию, заровняете это место до отражающего яркого света и после данного примените агрегат коррозии.

После того, как предварительные работы останутся сзади, нужно вторично обезжирить днище. Это можно сделать уайт-спиритом, топливом либо ацетоном.

Обезжиренную плоскость дна нужно осушить и после этого обработать цинкосодержащей грунтовкой. Вновь просушить.

Мастику прикладывайте на днище во много оболочек, однако не сразу. Любой пласт нужно просушивать по меньшей мере 6 часов. Температура воздуха в процессе всей операции не должна быть ниже +16 С. Конечным итогом вашей работы должен быть суммарный пласт защитного напыления от 1,5 до 2 миллиметров. Всего на покрытие вы растратите около 5 г мастики. В случае если в вашем запасе есть аэрозольные баллоны с антикоррозиантом, используйте их для напыления небольших отделов – эти баллоны чересчур дорогостоящие и применять их на огромных отделах невыгодно.

Для того, чтобы обработать арки колес, необходимо снять колеса и провести такие же действия, которые выполняли для обработки дна. Однако при этом учтите, что арки намного мощнее подвергаются бомбардировке гравием и песком, чем днище, и вследствие этого предпочтительно установить там металлопластиковые подкрылки.

Справка: для качественной антикоррозионной обороны предпочтительно использовать резинобитумную мастику. Кроме обороны от коррозии она сохраняет кузов от ударов гравия, и считается отличным звукоизолятором. Такие мастики изготавливаются под такими распространенными марками, как BODY, WAXOYL, Мовиль, Dinitrol. Перед работой мастику необходимо прекрасно разболтать. В случае если появится потребность, ее можем разбавлять скипидаром, ксилолом либо сольвентом.

Антигравием предпочтительно обрабатывать нижнюю плоскость спойлера, порогов и дверей, которым также достается от безудержного действия автодорожного мусора. Сам антигравий считается текстурной примесью на базе каучука, битума и смол. После того, как вы обработаете темным и стальным антигравием представленные части кузова, их нужно будет окрасить автокраской необходимого тона.

Тайные части внешних плоскостей кузова обрабатываются при помощи дополнительной гнущейся насадки, которая должна быть довольно короткой, чтобы добывать до наиболее далеких элементов сокрытой полости. Наживка внедряется в особые крепежные окна. При неимении таких их можно просверлить, однако после операции в обязательном порядке установите заглушки.

Обработка внешних элементов выполняется так что: неспешно вводите и протягиваете насадку и распыляете медицинский препарат. В этих задачах комфортно применять распыляющий револьвер WALMEC. У него достаточно эластичная и короткая труба, которая позволяет раздроблять медицинский препарат умеренно и во всех недоступных местах.

Оставить комментарий

Посетители сайта
Яндекс.Метрика